Le blog de Du Rire Aux Lames

Les imposantes robes à paniers couvertes de pierreries et de falbalas, les souliers brodés avec diamants, les coiffures monumentales sont essentiellement portés à la cour pour les fêtes, au bal ou au théâtre.

Dans la vie ordinaire, sous l'influence des idées de Jean-Jacques Rousseau prônant la simplicité des moeurs et un retour à la nature, la mode tend vers plus de sobriété. On adopte des robes plus simples telles que la « polonaise » appelée aussi « robe à la reine » dont les pans arrière peuvent se lever ou s'abaisser grâce à des cordons.

Nous avons dans Séraphin, plusieurs belles dames XVII :

Le costume féminin se simplifie, suite à la restriction des divers édits, en devenant plus confortable. Nous retrouvons la cotte ou la jupe, le corps de cotte ou corsage et la robe, sorte de manteau ouvert et porté par-dessus le tout.

Les corsages à baleines sont pour la plupart mis en forme par de fines baguettes d'osier pour souligner les " crevés " des tissus qui les doublent. Les satins, velours, taffetas et damas sont les tissus les plus souvent employés.

La jupe doit s'assortir avec le corsage suivant la matière, couleur et autres motifs. Elle se double de plusieurs jupons, taillés dans des tissus plus légers qui se laissent entrevoir par de petits retroussis et qui s'obtiennent grâce au " vertugadin", pièce de grosse toile armée de fil de fer et fixée à la ceinture.

La robe-manteau ouverte sur le devant est souvent noire avec des manches resserrées à mis-bras par un ruban noué et fermé aux poignets par des manchettes. Cette robe se porte en toute occasion et des modèles sont confectionnés pour la chambre, l'équitation, le carrosse, les cérémonies, le bal, la messe... En hiver, elle se double de fourrure.

Les dessous féminins se composent de chemises de coton, de toile ou de chanvre et de brassières portées sous le corsage en satin ou en futaine. Les " calessons", cousins des caleçons, serrés à la taille, sont faits de damas. Nous n'avons pas été vérifié que nos belles dames allaient jusqu'à ce soucis de véracité historique/

Les bas sont pratiquement toujours de couleur rouge, bleu ou vert clair. Les souliers à hauts talons en harmonie avec les bas, sont souvent en satin.


La pointe de la mode est surtout dans l'ornement, celle qui ne sera pas comme les autres et que tout le monde veut copier, avoir toujours la touche de bon goût et qui attire. Ce qu'elles font à merveilles dans notre Séraphin.

















Les accessoires sont là pour ça, et ce ne sont pas les choix qui manquent, les masques, les loups, les mouchoirs à glands d'or, les éventails aux somptueux décors, les fraises, les cols de dentelles, les mouches aux formes les plus extravagantes, les gants parfumés, les écharpes à franges d'or.

Notre belle dame XIXe siècle annonce qu'elle se rend à une cour à chasse, ou plutôt dans une chasse à courre. Le jeu de mot qui nous vient de Régine est mémorable.
Apèrs enquête nous savons que notre belle dame ce rend dans le chateau en photo, mais quel est ce chateau ?

Le terme viendrait de la corruption de l'expression cap mail, c'est-à-dire de tête de mail, tête de macle; les mailles ou macles sont des pièces de protection rigide (métalliques, en cuir durci, en corne, etc...) fixées à un support textile (broigne) ou entre elles.

Aussi connu sous les termes de cap-mail, cap-malha, capmailh, coëffet pour les modèles les plus anciens, ou avental, aventail, voire ventail sous des formes de camail de bassinet. Le terme aventail est d'ailleurs l'appelation anglaise du camail. Le mot camail' ne désigne initialement que ces défenses corporelles utilisées au bas Moyen Âge d'Europe occidentale. Par extension, ce nom est également utilisé pour des éléments équivalents d'autres époques et d'autres régions.

Caractéristiques 

Afin de ne pas gêner les mouvements du cou, les camails devaient êtres souples. De ce fait, ils ont souvent été réalisés suivant la technique des mailles annulaires. On en trouve cependant en mailles (jaseran ou jazeran) ou en broigne.

Source : wikipedia.

Notre chevalier utilise un bouclier en goutte d'eau dit écu.

Le bouclier existe depuis l'antiquité. Il a pris une forme triangulaires et a pris à partir de ce moment le nom  d'écu.  Les écus ont commencé  à être amorié à partir de la moitiée du XIIIe siècle et plus généralement au XIVe siècle.


Il est maintenu à l'avant bras par des courroies en cuir. Porté prêt en combat, il est dit en chantel ou en jantel. Transporté en bandouiière ou au cou , il est tenu par des courroies dite guige ou guiche. Est-ce de la que viennent les familles de guiche ?


Les chevaliers pendant leur écus à leur tente de façon à être reconnu dans les campements.


En photo et en lien un écu vendu par armae :  MS155 - Ecu médiéval XIIIème XIVème siécles - 299€ - Détail

L’écu en amande (ou « en goutte d’eau ») s’allège au cours du XIIe siècle par amputation de sa partie supérieure. Cette forme plus anguleuse perdure au XIIIe et XIVe siècle, comme le montre notre reproduction ci-contre. À cette époque, l’héraldique s’étant développée, les boucliers s’avérèrent un support idéal pour afficher les armoiries du chef de guerre. La planche est ici tapissée de cuirs de deux couleurs différentes. Les bords sont renforcés de bandes de fer, et les angles entièrement gainés pour une meilleure résistance.

Bouclier en bois avec bordure et umbo de renfort en fer. 85cm de haut et 58cm de large, légèrement cintré. 4.8kg environ. Epaisseur du bois environ 12mm. Fabrication entièrement européenne. Les couleurs sont personnalisables : noir, blanc, brun foncé, brun clair, bleu, vert, rouge (préciser à la commande, à défaut le bouclier est tel que présenté ici).